Этой темой я бы хотел облегчить жизнь потенциальным заказчикам, которые по разным причинам решили заменить приборы отопления в своей квартире.
Для начала хотел бы обозначит уровень своей компетенции, для понимания что моему мнению можно доверять.
Образование : Московский государственный строительный университет, факультет промышленное и гражданское строительство, 2008-2010 гг. руководство розничными магазинами сантехники (2 магазина в Московской области, г.Солнечногорск)

с 2010 года по настоящий день выполняю монтаж систем отопления и водоснабжения лично, а также в качестве прораба веду ремонт квартир "под ключ", основная деятельность - замена радиаторов на сварке. Мне сложно сказать сколько именно радиаторов я уже заменил в квартирах за 7 лет личного монтажа, примерно несколько тысяч, 3, 4, или 5) не столь важно, важно что на данный момент мне не известно ни одного случая на моих объектах по факту протечки либо не греющего радиатора, как целиком так и частично. (тьфу, тьфу, как говорится...)

Итак начнем, для начала рассмотрим самый простой случай когда радиаторы необходимо заменить в ходе ремонта квартиры. Замену радиаторов лучше всего выполнять на этапе окончания черновой отделки, то есть когда выполнена штукатурка стен и залита стяжка. Очень часто бывает что старый радиатор мешает отштукатурить стену за ним, в таком случае нужно выполнить штукатурку везде где это возможно вокруг старого радиатора, для того чтобы установщик радиатора понимал на каком уровне идет стена и установил радиатор как на необходимом расстоянии от стены так и параллельно ей, а пространство за радиатором штукатурить сняв новый радиатор уже после монтажа. Следует также понимать технологический процесс, что сначала устанавливается радиатор на кронштейны, к нему на накидной гайке шарового крана присоединяются заготовки новых отводов и только потом отводы привариваются к стояку. А не наоборот. Причина-необходимость четкой соосности отводов и коллекторов радиатора. Пример работы которую я переделывал, в которой не соблюден технологический процесс.
Лучшее время года когда стоит выполнять замену радиаторов это март-апрель, сезон отопления еще идет, то есть после монтажа систему можно будет опрессовать, но на улице уже тепло и поэтому жильцы квартир, находящихся по стояку, не успеют испытать дискомфорта от выключенных на час-два стояков, впрочем к особо нервным слоям населения, сидящим дома и при первых симптомах холодных батарей звонящим в органы местного самоуправления это не относится, но не будем заострять внимания на частном случае...
Если же дом новостройка, то в них как правило есть возможность опрессовки круглый год, поэтому в новостройках нет разницы когда выполнять монтаж в течении года. И лето будет самое подходящее время.
Самое не подходящее время я считаю это сентябрь, просто потому что все кто хотел заменить радиаторы отопления тянули резину до последнего и перед началом сезона отопления решили что тянуть больше некуда. Так показывает практика всех без исключения лет моей работы, в то время как в течении года идет спокойная работа, без суеты и паники, заказчик после обращения в течении недели может получить оказанную услугу, то в сентябре придется как правило подождать 2-3 недели и возможности перенести день монтажа не будет никакой, а можно и вообще не дождаться, как например было в этом году, сезон отопления начался в 20-х числах сентября, и всех кто не успел заменить радиаторы, управляющие компании отсылают на весну, отказывая сливать стояки. Я прекрасно понимаю руководство управляющих компаний, которые опасаются создать себе головную боль на ровном месте от звонков скучающих старушек в управу, ведь далеко не все монтажники могут выполнить замену радиаторов как оперативно так и качественно. А в сезон отопления времени на спокойное исправление недостатков просто не будет...
Так же я часто сталкиваюсь с ситуацией когда ремонт в квартире уже выполнен полностью, а надо заменить радиаторы отопления. Подобное случается из-за надежды на радиаторы от строителей, которые с наступлением морозов своих надежд не оправдали либо по причине отказа УК сливать стояки в отопительный сезон, а дом сдался зимой или например по каким то причинам ремонт начался в зимнее время. Конечно можно выполнить замену радиаторов на сварке без повреждений отделки и в отремонтированной квартире, но важно понимать, что под окном останется место за старым радиатором с неоштукатуренной стеной и не поклеенными обоями. Обои конечно можно и поклеить позже, а стену заштукатурить, но будет это не так аккуратно как если бы выполнять каждый этап отделки в свое время.

Теперь рассмотрим выбор исполнителей монтажа. Я считаю что замену радиаторов отопления можно доверить только узкоспециализированным специалистам. То есть тем кто выполняет только замену радиаторов. Почему именно - об этом подробно. Собственники квартир очень часто идут самым простым путем и обращаются к тем специалистам которые дом и обслуживают. Но к сожалению, не к моему конечно) сотрудники УК не обладают теми навыками и необходимым специализированным инструментом для качественного проведения таких работ, а также уже к общему сожалению и удивлению не обладают знаниями для выполнения монтажа таким образом, чтобы радиатор полностью прогревался. Возможно я удивлю кого-то, но я не встречал еще ни одного слесаря из УК который бы видел нижнее подключение биметалла второй раз в жизни. Только первый. И то тогда когда решил проверить мою работу перед запуском стояков и зашел в квартиру. Хотя в инструкции к любому биметаллическому радиатору указано что обратка (остывший теплоноситель) должна выходить из нижнего коллектора.

Что касается инструмента, то тут в УК ситуация такая же грустная, у слесарей обслуживающих дома нет возможности иметь набор необходимого дорогостоящего инструмента для качественного выполнения монтажа, так как это должно быть в идеале.

Отдельная песня, знакомая многим не понаслышке, это особая аккуратность слесарей УК, но это дело лично каждого слесаря и не будем заострять на этом внимание. Также стоит отметить что очень опасно доверять монтаж радиаторов отделочным бригадам выполняющим ремонт "под ключ", не зависимо от их национальной принадлежности.
Что касается выбора материала труб, если у вас стояки отопления проложены из стали, то только из стали на газосварке и должны быть выполнены отводы к радиатору по соображениям надежности и эстетики.
Разберем материалы по порядку. Чаще всего это правило нарушают монтажники выполняющие монтаж с помощью полипропиленовых труб. Но не многим известно, если известно вообще кому либо, что монтаж полипропиленовыми трубами систем высокотемпературного отопления в многоквартирных домах согласно ГОСТ Р 52134-2003 просто запрещен. Согласно табл.26 в данном ГОСТе трубы отопления в многоквартирных домах должны держать в аварийном режиме 100гр.С в течении 100 часов при давлении 10 бар, в свое время если посмотреть маркировку любой полипропиленовой трубы то на ней указана максимальная рабочая температура - 95 гр.С. Если для кого-то истиной в последней инстанции являются слова ЖЕКовского слесаря мол у нас таких температур не бывает и не будет никогда, то следует понимать, что будут значить слова работника по найму не подкрепленные договорными обязательствами и ваша собственная жизнь и здоровье? Если сложно представить, то я вам подскажу, эти слова не будут значить абсолютно ничего, в случае аварии с серьезными последствиями вы не сможете привлечь никого к ответственности, даже если сможете найти исполнителя физически, что также не факт...

Монтаж радиаторов с помощью труб и полипропилена. до и после:

Для того чтобы мысли о монтаже трубопровода из любого полимера по которым идет почти кипяток под давлением в вашей квартире исчезли навсегда, стоит просто представить как выглядит в реальности протечка полимерного трубопровода. Если металлическая труба в месте нарушения герметичности сначала капает, и только потом дает свищ (тонкая струя) который если и незначительно повредит отделку, то здоровью и жизни точно не угрожает, то пластиковая труба рвется по шву либо со значительным отверстием. Можно относительно спокойно выйти из комнаты и позвонив в аварийную службу также относительно спокойно дождаться аварийной бригады. Но при прорыве полимера, единственная задача будет быстрее унести ноги...Я никогда не наблюдал прорыв полимерного трубопровода в реальности просто потому что я работаю стальными трубами, я лишь однажды ощутил на себе 6 атмосфер из стояка который я надрезал сабельной пилой по команде слесаря из жека. К несчастью краны на стояке не держали и пока слесарь осознал что настала пора "рубить" весь дом, я примерно 40 минут, мокрый с ног до головы, держал хомут из тряпок на стояке, а заказчик с напарником, ведрами и тряпками собирали воду...Отделались лишь легким испугом, потому что было лето и дело было в новостройке, вода была не горячая, а квартира ниже была еще не заселена и не отремонтирована. Так же в детстве я наблюдал прорыв стальной трубы отопления в квартире, ничего особо страшного, так послышалось тихое шипение из соседней комнаты...Зашел посмотреть-слегка удивился, но жизни моей ничто не угрожало...А вот прорыв полимерного трубопровода выглядит не так спокойно - Пубикация в интернет-газете Брянск.ру
Итак с материалом мы вроде разобрались, что это должны быть металлические трубы. Но металлы разные бывают). Кроме черной стальной трубы на сварке на рынке распространены еще медные трубы, а также внутри МКАД есть шанс найти монтажника с навыком и инструментом по монтажу нержавеющих труб под пресс. Что касается медных труб, стоит отметить что у них очень тонкая стенка, а именно 1мм против 2.8мм у стальных труб, также медь относительно мягкий металл, поэтому их не желательно применять на ЦО по причине риска возникновения протертости изнутри от грязного теплоносителя, а чистым теплоноситель в России не бывает) Что касается нержавейки под пресс, тот при отсутствии каких либо плюсов в надежности и эстетике, нержавейка под пресс получается очень невыгодной из-за высокой стоимости фитингов. Например 2 муфты 22х3/4" НР, 2 тройника 22х15х22 и 2 угла 22х3/4" ВР без учета стоимости монтажа будут стоит дороже чем стоимость монтажа радиатора на сварке, в котором присутствует лишь только черная труба по 100-140р за м.пог. Что касается эстетики, то мне посчастливилось как-то переделывать монтаж нержавейки под пресс, подробности на фото:

Теперь подробно остановимся на стальных трубах. Как оказывается тут тоже есть варианты, а именно по типу соединения и по типу сварки. Что касается резьбового соединения, то главным недостатком является наличие уязвимости в присутствии сгонов, без которых не обходится ни один монтаж на резьбе. Сгон это разъемное соединение на цилиндрической резьбе с помощью контргайки. Уязвимость заключается в слишком тонкой стенке металла на цилиндрической резьбе в сравнении с конусной, а также в наличии нагрузок на соединение возникающих при температурном расширении стояка, именно по этой причине сгоны текут как правило рано или поздно.

Сравнение монтажа радиаторов на резьбе и на сварке.

Что касается типа сварки, то самым лучшим вариантом является газовая сварка, потому как с помощью горелки можно всегда исправить неточности прокладки труб от строителей. А также с помощью газосварки всегда возможно выполнить соединение в труднодоступных местах без нарушения эстетики.

Пример, в котором стояк выходил из пола, находясь частично в стене. Стояк отогнул с помощью газовой горелки, покрытие стен и пола при этом совсем не пострадало.

Теперь подробно разберем сами радиаторы присутствующие на рынке. Для монтажа в многоквартирных домах подходят по сфере своего применения биметаллические, стальные трубчатые и чугунные радиаторы.
Что касается чугунных радиаторов, их применяют лишь в домах малой этажности где система отопления работает под относительно низким давлением, поэтому вы никогда не встретите чугунные радиатооры в домах выше 9-ти этажей. Это обусловлено хрупкостью чугуна. Также чугунные радиаторы отличаются слишком грубой обработкой поверхности в сравнении с биметалическими, это касается в том числе и современных моделей.
Поэтому самыми подходящими типами радиаторов для ЦО МКД можно назвать биметаллические и стальные трубчатые. Последние относительно мало распространены на российском рынке, но это не сказывается на их привлекательности, а лишь на их цене.
Самый популярный стальной трубчатый радиатор на российском рынке - Arbonia.

Подробнее рассмотрим биметаллические, как самые распространенные. Как показывает опыт изучения рынка радиаторов, а он у меня не маленький, далеко не всегда если производитель указывает что радиатор биметаллический, он подходит для систем ЦО. Производители очень часто экономят на технологическом процессе и выполняют так называемый псевдобиметалл. То есть только вертикальные коллекторы являются биметаллическими (внутри сталь, снаружи аллюминий), а горизонтальный коллектор выполнен целиком из аллюминия, который при контакте с теплоносителем подвергается коррозии (подтверждено неоднократным обращением покупателей в мой магазин по прошествии 2-3 лет). Это относится к таким моделям как Rifar Base, Rifar Forza и Sira Gladiator.
Все оставшиеся биметаллические радиаторы я бы разделил на 4 группы: не качественные, качественные, но не подходящие для условий России, качественные и Rifar Monolit. Не качественные - это радиаторы производимые под неизвестными торговыми марками как правило в Китае, по стоимости они как правило укладываются в интервале 300-500р за секцию, недостатком является низкое качество окраски. Ко второй группе я бы отнес всех известных итальянских производителей, таких как Global и Sira, единственным недостатком которых являются слишком узкие вертикальные коллекторы, которые в системе с теплообменником будут работать отлично, а вот в доме где магистральный теплоноситель подается в радиатор, могут проработать очень не долго и забиться окалиной. К качественным я бы отнес Royal Thermo и Брэм.
Особняком стоит лишь Rifar Monolit, единственный радиатор на российском рынке который я лично бы и стал рекомендовать для установки в систему на ЦО. И причина здесь в оригинальной конструкции. Само качество исполнения радиатора не вызывает никаких нареканий, а о конструкции поподробней. Из самого названия радиатора понятно, что он не является секционным, что исключает возможность протечки между секциями. Но более важным я считаю, потому как из нескольких тысяч установленных секционных радиаторов мне не известно о случаях протечки между секциями, входное отверстие в коллектор у Монолита имеет диаметр 3/4", отсюда отпадает необходимость монтажа переходных футорок, которые монтируются на резиновую прокладку. В то время при монтаже Монолита ответная часть крана с американкой пакуется на лен с пастой прямо в радиатор, минуя лишние соединения с резиновой прокладкой, которая со временем теряет свою эластичность и может дать незначительную течь. Также есть еще один плюс, задняя часть радиатора выполнена таким образом, что он спокойно скользит по кронштейнам, что сильно упрощает подгонку деталей при монтаже, а плюсом для заказчика является отсутствие посторонних трескающих звуков, возникающих при температурном расширении на стояке и передающих напряжение на радиатор.
Остается разобраться с самой тяжелой темой для понимания монтажников ваших отопительных приборов, а именно схема подключения. Но этому вопросу посвящена отдельная тема  - Как правильно установить биметаллический радиатор.

Обсуждение темы на форуме "Город Мастеров" mastercity.ru